Заменить ванную на душевой поддон в санузле довольно просто, если вы воспользуетесь помощью специализированной организации. Какой должна быть организация занимающаяся ремонтом санузлов мы рассказывали в этой статье. Если же вы решили воздвигнуть душевой поддон самостоятельно, то скорее всего это занятие окажется для вас гораздо сложнее, чем установка ванной. В этой статье мы расскажем почему изготовление душевого поддона для нас не представляет особой сложности, а для вас представляет. Так же расскажем о всех тонкостях этого строительного процесса.
Этапы строительства душевого поддона
По материалу изготовления все поддоны ручной работы делятся на 2 вида: залитые цементно-песчаной смесью и выложенные из кирпича. Оба вида надежны и долговечны, как собственно и материалы из которых они изготовлены. По этому какую конструкцию строители предложат именно вам не имеет значения. Важно лишь то, чтобы строители были профессионалами своего дела.
В плане поддоны бывают прямоугольными, квадратными и закругленными. Внешний вид у них разный, но суть строительства у всех одинаковая.
Итак, этапы строительства поддона:
- разметка в плане и по высоте;
- устройство опалубки (для варианта с заливкой цементно-песчаной смесью или ЦПС);
- прокладка канализационной трубы и установка сливного трапа;
- укладка кирпича или заливка смеси;
- создание уклонов на дне поддона;
- нанесение гидроизоляции;
- облицовка плиткой или мозаикой.
Разметка в плане и по высоте
Разметка поддона обычно делается после того, как в санузле уже выровнены основания, пол и стены.
Во-первых, на гладкую стяжку, ровнитель или штукатурку легче наносить разметку карандашом. На неровном полу или стенах, сразу после демонтажа старой плитки это делать гораздо сложнее.
Во-вторых, когда выровнен пол и стены, легче и в итоге точнее можно сделать отметки поддона по высоте и по вылету в плане.
Разметка по сути сводится к прочерчиванию наружного контура поддона на полу и стенах. Как правило, впоследствии на поддон устанавливаются стеклянные шторки с дверью или дверями. Нижняя направляющая этих шторок и служит лекалом для прочерчивания контура поддона. И не важно будет ли поддон закругленным, квадратным или прямоугольным. Берем направляющую прикладываем к полу и обводим ее.
Тут есть важный момент. Если поддон угловой, то направляющую прижимаем торцами не вплотную к стенам, а выдвигаем ее из угла, наружу до тех пор пока между направляющей и оштукатуренными стенами не появится расстояние равное толщине вертикальных направляющих и толщине клея с плиткой. Как вариант, можно собрать, скрепить вместе верхнюю, нижнюю и боковые направляющие и только тогда приставить этот каркас в угол санузла, для того чтобы обвести карандашом нижнюю направляющую. В этом случае каркас надо будет выдвигать из угла до тех пор, пока между вертикальными направляющими и оштукатуренными стенами не образуется расстояние равное толщине клея с плиткой. У нас это обычно 12-14 мм.
Также надо проследить, чтобы направляющая заняла в углу симметричное положение. Иначе потом весь поддон окажется развернутым в ту или другую сторону.
Контур направляющей дочерчиваем до стен. Затем под прямым углом, вверх продолжаем прочерчивать этот контур на стенах. Т.е. размечаем высоту борта поддона. Какой высоты будет поддон? Это станет понятно на следующем этапе.
Прокладка канализационной трубы и установка сливного трапа
Следующим этапом должна быть проложена канализационная труба и установлен сливной для душевого поддона. Исходя из уклона трубы и окончательного положения трапа мы определяем высоту борта поддона. Для этого на стены с помощью пузырькового или лазерного уровня переносятся отметки верха и габарита трапа. Затем, начиная ниже от этих отметок на 12-14 мм (на толщину клея с плиткой) по направлению из угла помещения наружу проводится прямая с уклоном 1 см на 1 м. Впоследствии это и будет уклон, который обеспечит нам сток воды в трап.
Пересечение наклонных линий с контурами направляющей, которые мы начертили на стенах и образуют габарит нашего будущего поддона.
Теперь на стенах осталось нарисовать контур бортика. Но на самом деле устройство и пропускная способность трапа таковы, что при полностью открытых обоих кранах уровень воды в поддоне абсолютно не поднимается, а вся вода сразу сливается в трап. Т.е. бортиком может служить и направляющая стеклянных шторок. Единственным оправданным случаем устройства бортика является вариант поддона, который будет эксплуатироваться не со стеклянными шторками, а с занавесками.
Укладка кирпича или заливка
Изготавливая поддон из кирпича можно начинать укладку по очерченным габаритам. Для варианта с ЦПС сначала выставляем опалубку, затем в нее заливаем ЦПС. Основная масса поддона сформирована. Теперь выдерживаем ее несколько дней, пока она достаточно не затвердеет. После этого создаем на дне поддона необходимый уклон. Для этого устанавливаем маяки таким образом, чтобы все четыре или три плоскости дна были гладкими и были наклонены снаружи внутрь к трапу с уклоном примерно 1 см на 1 м. Затем по этим маякам штукатурим дно штукатурным раствором или плиточным клеем. Такой вариант создания уклона дна поддона самый лучший. Потому что по маякам создается абсолютно точный заданный уклон. А потом плитка или мозаика укладывается под гребенку без каких либо сложностей и ошибок. В отличие от варианта, когда дно поддона при заливке или кладке делается ровным, а уклоны создаются при укладке плитки при помощи плиточного клея. Где-то мастер излишне вдавил плитку, где-то не достаточно, где-то отклонился от заданного уклона и все — поддон будет дефектным, местами вода не будет стекать.
Нанесение гидроизоляции
После высыхания и затвердевания материала из которого создавались уклоны можно наносить гидроизоляцию. Удобнее и качественнее это делать обмазочной гидроизоляционной мастикой. Для лучшей изоляции весь поддон и стены в пределах шторок на высоту 2 м обрабатываются за два раза. Второй слой наносится после высыхания первого.
Для чего нужно делать гидроизоляцию мы подробно объяснили в этой статье.
Облицовка плиткой или мозаикой
Если поддон прямоугольный, квадратный или длинной во всю стену, т.е. с прямыми стенками, то наружный борт можно облицевать плиткой. Если же закругленный, то лучшим решением облицовки наружного борта будет облицовка мозаикой. Дело в том, что при облицовке радиального борта плиткой в итоге по контуру борта мы получаем не дугу окружности, а некий многоугольник, в котором каждая грань равняется ширине плитки. Можно плитку нарезать на более узкие фрагменты, но все равно получится многоугольник, только грани будут поменьше. Мозаика же позволяет облицевать борт и в точности повторить дугу окружности, за счет своих мелких фрагментов-пикселей.
Дно в радиальных и в прямоугольных поддонах можно с одинаковым успехом облицевать и мозаикой и плиткой. Мозаика — понятно, за счет своих мелких пикселей позволяет в точности повторить уклоны и преломления поверхностей. Плиткой тоже можно все это проделать, располагая плитку определенным образом. При этом плитку не придется резать по линиям преломления наклонных поверхностей. Смотрите фото. Швы плитки исходящие из углов трапа повторяют линии преломления наклонных поверхностей. Все четыре поверхности наклонены к трапу и все плитки целые. Такое дно поддона выглядит наиболее красиво. По крайней мере красивее, чем когда к межплиточным швам еще добавляются швы после резки плитки по линиям преломления поверхностей.
Заключение
В заключение хочется напомнить, что изготовление поддона ручной работы просто для профессионалов, изготовивших десятки таких конструкций. Если же вы не профессионал и делаете ремонт своей ванной самостоятельно, то на устройство поддона лучше все-таки пригласить специалистов. Обращайтесь, звоните, пишите, будем рады помочь!